Pintar casa - Pintores Madrid - empresa de pintores - como pintar mi casa: Pintar fachadas

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Pintar fachadas

Pintar fachadas:

Seguro claro que son los exteriores los que sufren las inclemencias del tiempo y están en constante exposición al sol, es por esto que debemos elegir pinturas adecuadas para que se prolongue la buena apariencia de nuestras paredes y así la belleza de nuestra fachada.

Preparación de la superficie

En las paredes de exteriores no se pueden utilizar las masillas que se utilizan en interiores por el hecho de que no resistirían las lluvias y otros factores. Existen masillas especiales para pintar fachadas pero no cabe duda que el cemento es la mejor solución. En caso de paredes dañadas repárelas con cemento o con una masilla para pintar exteriores y luego lije.

Un problema muy frecuente es la humedad que aparece rompiendo el revoque o recubrimiento que se encuentre adherido a la pared en su exterior. Puede agregarle a los parches que haga ciertos compuestos anti-humedad como el hidrófugo en pasta, o materiales similares. La forma de aplicación varía y la encontrará en el envase del producto.

Una vez que los arreglos hayan secado retire la pintura suelta que pueda haber y lije toda la superficie de la pared con una lija 60 o 80 para retirar pinturas anteriores o granos del revoque en enlucidos nuevos. Si la pared tiene alguna textura o simplemente es demasiado áspera para lijarla, solo cepille para retirar todo el polvo que pudiera tener. No habrá necesidad de lijarla, y no tendrá problemas la pintura para adherirse a ella por sus característica rústica.

Sea una pared nueva o pintada con anterioridad debería darle una mano previa de fijador sellador o productos de similares características, para que la pared no absorba demasiada pintura y esta última se fije mejor.

Herramientas a utilizar
Recuerde tapar el piso si lo crea conveniente y proceda a pintar. Lo mejor será utilizar un rodillo ancho y el uso de la pértiga, y pincel o brocha para recortar. Si la pared es texturada o con un revoque muy grueso, es decir con muchas imperfecciones y huecos, lo mejor será conseguir un rodillo con lana larga de unos 20 a 30 mm.

La pintura que puede utilizar para pintar la fachada:
Pintura plástica para exteriores, látex acrílico, látex vinílico, recubrimiento vinílico para pintar exteriores o un producto similar que resista bien en el exterior, de base acuosa. Consulte al especialista en la tienda o negocio de pinturas que le va saber a consejar la pintura adecuada. Lo cierto es que va a ser seguramente de acabado mate. También puede usar para pintar una fachada pinturas a la cal.

Pintores madrid

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PINTURA INDUSTRIAL

Diferentes Efectos y tintes.Aplicación directa a pistola, multitud de colores.

TODOS LOS PRODUCTOS QUIMICOS

- Pinturas acrílicas, poliuretanas, para todos los materiales posibles (madera, metal, plásticos (ABS, PP,...), cristal, aluminio, hormigón, etc,... con la más amplia gama de productos (imprimaciones, barnices, colores Ral o exclusivos, aparejos, monocomponentes,...)
- Fabricación de Resinas de todo tipo, y todos los disolventes
- Pinturas Especiales: Anticalórica, electro-conductora, acrílica anti-humedad, efectos espejo, efectos especiales (neones, fosforitos, purpurinas,....)

PINTURA INDUSTRIAL

DINFERENTES TIPOS DE PINTURA INDUSTRIAL:

Pintura acrilica.

Pintura poliuretana.

PINTURAS ESPECIALES:

• pintura Anticalórica
• pintura electro-conductora
• pintura acrílica anti-humedad
• pintura efectos espejo
• pintura para vidrio
• pintura para pvc y plástico
• pintura antibactericida
• pintura efectos especiales: neones, fosforito y purpurinas

PINTURA PARA SUELOS, HORMIGON Y PAVIMENTOS

Acabado de dos componentes gris, a base de resinas epoxi que combinadas con su endurecedor se aplica como recubrimiento protector para superficies metálicos,hormigón y otras superficies industriales sometidas a fuerte desgaste.
Aplicaciones:

Protección de pavimentos de hormigón sometidos a tráfico intenso, ataques químicos,sistemas de limpieza enérgicos, etc.Ampliamente utilizado en industria química, farmaceútica y alimentaria así como ensuelos industriales en general.Recubrimiento de superficies metálicas en ambientes industriales o marinos o cuandose busca una elevada resistencia a productos químicos y a rozamientos.

 

PINTURA EFECTO CROMO

Aplicación del nuevo efecto cromo y pintado de piezas: 

 

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Pintar casa

Pintar casa significa cubrir con una capa de color una superficie o un objeto. Aunque pintar una casa es algo muy sencillo, para obtener buenos y duraderos resultados, conviene tener en cuenta diferentes factores según la superficie a pintar. A continuación daremos unos consejos generales válidos para pintar todo tipo de superficies, y después unas indicaciones básicas para pintar tu casa con conocimiento paredes y techos, maderas, metales (hierros y aceros), y superficies de difícil adherencia. También le damos una indicación sobre los tipos de disolventes más frecuentes para saber con que producto diluir una determinada pintura y también poder limpiar las herramientas utilizadas.



CONSEJOS PARA COMO PINTAR MI CASA

1.- La preparación de la superficie es fundamental para el acabado final. Debe estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de polvo y grasa.

2.- Remover perfectamente el bote antes de empezar a pintar.

3.- No pintar en días muy húmedos o lluviosos, ni a temperaturas inferiores a 5ºC. Tampoco con excesivo calor ni directamente bajo el Sol si es posible.

4.- Entre mano y mano dejar secar la pintura completamente.

5.- Limpiar los utensilios antes de que se seque la pintura.

6.- Recomendamos pinturas acrílicas ya que se limpian y diluyen con agua y actualmente tienen excelente resistencia y elasticidad.

7.- Antes de empezar a pintar es muy conveniente hacer alguna prueba en un lugar no visible o, mejor aun, en una muestra. En paredes, si se van a pintar de color, conviene primero pintar varias muestras con colores en la propia pared para decidirnos por uno.



PINTAR PAREDES Y PINTAR TECHOS

1.- Si la superficie es nueva, eliminar el polvo y las florescencias, y si está pintada, lavar con agua y detergente.

2.- Tapar fisuras y grietas con pasta tapagrietas. Cuando seque, podemos lijar con lija 00 para enrasar. También podemos lijar la pared entera si está muy irregular y queremos dejarla más lisa.

3.- Si la superficie es nueva aplicar una selladora antes de pintar.

4.- Proteger con cinta de pintor los enchufes, marcos de puertas y ventanas, apliques, rodapiés, etc.

5.- Elegir el tipo de rodillo. Rodillo de lana o sintético de pelo corto (paredes lisas), de lana o sintético y pelo largo (si se ha dado gotelé). También será necesaria una brocha redonda con punta para esquinas y rincones y una brocha normal si hubiese molduras (en techos, etc).

6.- Elegir el tipo de pintura (temple o plástica) y empezar a pintar con brocha los ángulos y zonas adyacentes de marcos puertas, rodapiés, etc. También conviene dar un brochazo a las zonas emplastecidas para evitar que chupen la pintura después. A continuación, con el rodillo bien escurrido empezaremos a pintar por el techo repartiendo uniformemente la pintura. Después seguiremos con las paredes repasando por último de arriba hacia abajo para un acabado perfecto. Dejar secar completamente entre mano y mano. Con temple no podremos pintar sobre pintura plástica, pero con pintura plástica podremos pintar sobre la plástica anterior o sobre temple. Nuestra recomendación es la pintura plástica, además de por lo anterior, por ser totalmente lavable.



PINTAR MADERA

1.- Frotar la superficie con la lana de acero (número 00 ó 000) en el sentido de la veta y eliminar el polvo por aspiración o soplado.

2.- Dar una o dos manos de selladora lijando después de cada una con lija del número 360. Dejar secar completamente entre mano y mano.

3.- Dar cuantas manos se necesiten de pintura uniformemente con rodillo de fibra o pelo corto para esmaltar (superficies grandes), brocha de esmaltar (superficies pequeñas) o pincel (recovecos y objetos pequeños). Dejar secar completamente entre mano y mano.



PINTAR METALES (HIERROS Y ACEROS)

1.- Cepillar con un cepillo de púas de acero, incidiendo especialmente en las zonas oxidadas. También lo podemos hacer con un taladro acoplándole un cepillo de alambre.

2.- Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente universal.

3.- Dar una o dos capas de imprimación (minio) el mismo día del cepillado. Dejar secar completamente entre mano y mano.

4.- Elegir el tipo de esmalte, brillante, satinado o mate. Este último no está indicado para exteriores. Hoy en día existen pinturas especiales que no necesitan imprimación de minio. También podemos dar un acabado tipo forja, martelé, efecto madera o aluminio con productos específicos. Dejar secar completamente entre mano y mano. Utilizar brocha, rodillo o pistola. Dar las manos necesarias hasta que el acabado sea bueno.



PINTAR SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA

Para poder pintar con buenos resultados en superficies de difícil adherencia como galvanizados, latón, zinc, aluminio, cobre, PVC, plástico rígido, melamina, formica, etc) se deben utilizar imprimaciones especiales como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Es una imprimación antioxidante (en metales) y un fondo de adhesión (en materiales de difícil adherencia) que permite la aplicación posterior de esmaltes sintéticos y acrílicos. Se puede utilizar también en cualquier otro material (acero, madera, etc).

1.- Limpiar bien las superficie con disolvente universal si se trata de metales y con agua y jabón en caso de superficies plásticas (PVC, melamina, formica, etc). También podemos lijar suavemente para matizar la superficie y mejorar el agarre de la imprimación.

2.- Aplicar con brocha la imprimación para superficies difíciles y esperar a que seque.

3.- Si la imprimación no ha quedado completamente lisa puede lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración, soplado o con una gamuza húmeda.

4.- Empezar a pintar con brocha para esmaltar y un esmalte de calidad. Dar las manos necesarias esperando que la pintura seque completamente entre mano y mano. También podemos utilizar rodillo de esmaltar, y para un resultado óptimo, pistola.



TIPOS DE DISOLVENTES

Los disolventes tienen como principales objetivos mantener las pinturas (o barnices, ya que un barniz es en definitiva una pintura transparente) en estado líquido y permitir que al aplicar estos productos rellenen los poros de las superficies tratadas. También permiten regular la viscosidad para dejarla en su punto óptimo según la forma de aplicación y condiciones atmosféricas. Al secarse, el disolvente debe evaporarse totalmente y no modificar la resina depositada. Los disolventes también se utilizan para la limpieza de los utensilios y herramientas de pintar. Los principales tipos de disolventes son los siguientes:

- AGUA. Es el disolvente más común que existe y se utiliza principalmente para pinturas al temple, pinturas plásticas, pinturas a la cal, al cemento o silicato, algunos tipos de pinturas epoxi, esmaltes acrílicos, etc.

- AGUARRÁS, AGUARRÁS VEGETAL O ESENCIA DE TREMENTINA. Con estos tres nombres se denomina a un líquido volátil e incoloro que se saca destilando de la resina de los pinos. Su composición varía según la especie de pino del que se extraiga la resina. Se utiliza como materia prima y disolvente de todo tipo de pinturas al aceite, esmaltes grasos y sintéticos y pinturas de aluminio.

- WHITE SPIRIT, AGUARRÁS MINERAL O SÍMIL DE AGUARRÁS. Es un hidrocarburo líquido con un poder de disolución no muy fuerte, pero suficiente para las resinas alcídicas que son la base de los esmaltes sintéticos. Es más barato que el anterior.

- DISOLVENTE UNIVERSAL. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de todo tipo de pinturas y para limpieza de herramientas y útiles. Los disolventes son más fuertes que el aguarrás, ya sea vegetal o mineral.

- DISOLVENTE NITRO O NITROCELULÓSICO. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de todos los tipos de productos nitrocelulósicos (pinturas, barnices, fondos tapaporos, etc). También se utiliza como diluyente de algunas pinturas sintéticas cuando se aplican con pistola y se desea una evaporación muy rápida del disolvente.

- DISOLVENTE DE POLIURETANO. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres y cetonas obtenidos por síntesis o destilación, adecuada para la disolución de productos a base de poliuretano. Sirve también para nitrocelulósicos y sintéticos, pero conviene probar antes la compatibilidad.

- ALCOHOL. El alcohol es también un disolvente muy utilizado en bricolaje. Se utiliza como disolvente de la goma laca para barnizar a muñequilla. También es muy utilizado para disolver y limpiar algunos tipos de pegamentos.

- DISOLVENTES ESPECIALES. Hay también disolventes específicos para determinados tipos de pinturas de menos uso, como por ejemplo los disolventes para pinturas de clorocaucho o los disolventes para pinturas epoxi. También existen disolventes para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para limpiar grasa y aceite de superficies metálicas (tricloroetileno), o para eliminar determinados adhesivos (disolvente para cola de contacto, disolvente para cianocrilato, etc).

- OTROS DISOLVENTES. Existen otros muchos disolventes con muchas aplicaciones, entre las que destacan la limpieza, como pueden ser el petróleo, la gasolina, el gasoil, etc.

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Como pintar mi casa

Ésta es una de las tareas más demandadas dentro del mundo del bricolaje, ya que no es necesario ser un entendido en la materia para cambiar de aire tu casa y el resultado que ofrece suele ser excelente. Además, disponemos de un extenso listado cromático, donde tienen cabida todos los gustos. Si te has decidido a renovar la pintura de tu hogar, ahora es el mejor momento, ya que con la llegada del buen tiempo se secará antes y evitarás el riesgo de humedades.

Las ideas básicas para que nuestra labor se resuelva de la manera más satisfactoria son muy sencillas de aprender, a lo que añadimos la ventaja del reducido precio que supone en materiales. Os presentamos una serie de recomendaciones clave para comenzar a pintar.

Las herramientas que necesito
Es lo primero que tenemos que solucionar para emprender nuestra carrera como pintores. Debemos contar con las siguientes:

* Rodillo: indicado para cubrir grandes superficies. Será idóneo uno de lana cuya anchura oscile entre los 15 y 20 cm. Es muy fácil de usar, seguiremos la técnica de aplicación -se extiende la pintura en un solo sentido-, cruce -en el sentido contrario- y repaso. Dispone de diferentes accesorios que nos serán muy útiles como, por ejemplo, un alargador que se incorpora al mango para los espacios altos, una bandeja para escurrir o diferentes manguitos para intercambiarlos. Necesitaremos tres o cuatro unidades y su precio ronda los 2 euros.

* Cubeta: es el utensilio que se emplea para escurrir el rodillo y distribuir la pintura. Cuesta aproximadamente 4 euros.

* Brocha: su función es rematar las esquinas y zonas más difíciles, y deberá medir unos 5 cm. Es muy importante que sea de buena calidad debido a que suelta pelos. Vale alrededor de 2 euros.

* Espátula: se emplea a la hora de rellenar grietas o agujeros y para preparar la superficie a pintar (enlucidos o rascados). Disponemos de varios tipos, dependiendo de la función que vayamos a darle, y su precio es de unos 6 euros.

* Cinta: por ejemplo, los marcos de las puertas se forran con ella; de esta manera se evitan restos de pintura en estas zonas. Incluye un adhesivo que, al finalizar el proceso, se retira sin dificultad. La podemos adquirir por 8 euros.

* Los muebles y el suelo hemos de taparlos con plásticos, telas o incluso papeles de periódico, para que las incómodas gotitas no se adueñen de nuestra casa.

Protege el suelo y los muebles
Aunque lo ideal sería desamueblar las habitaciones a medida que vamos a proceder a pintarlas, las limitaciones de tiempo y espacio nos obligan a buscar una alternativa más práctica.

Se recomienda reunir los muebles en el centro de la estancia y cubrirlos con plásticos; el suelo lo forraremos con plástico o papel, que fijaremos con la cinta y no olvidaremos proteger las esquinas de las puertas y ventanas, así como los enchufes.

Acondicionar la superficie

Antes de comenzar a pintar es imprescindible que la zona esté en perfecto estado. Hemos de adecuarla para que la pintura agarre bien, sean necesarias menos capas y el acabado sea perfecto.

Para hacer un análisis del estado del área tan solo necesitamos una espátula. Con ella, trazaremos líneas en forma de rombos y, si el interior del mismo se desprende, deberemos deshacernos de esa pintura vieja; si no se cae, la dejaremos como base para la nueva pintura.

La limpieza juega un papel principal, así que pasaremos un trapo para cerciorarnos de que no haya suciedad ni polvo.

Aplicar la pintura

Siempre se empieza de arriba a abajo, dando pasadas que cubran unos 70 cm², y de derecha a izquierda (al contrario si eres zurdo).
Lo más conveniente es utilizar un rodillo, que será más cómodo y rápido cuanto más grande sea, aunque salpicará más que uno pequeño. El proceso es el siguiente: se vierte la pintura en la bandeja, se moja el rodillo y se escurre en la zona destinada a ese fin.

La primera mano se tiene que dejar secar (según el tiempo que indique el fabricante, que suele ser tres o cuatro horas) y, a continuación, se aplica una segunda o incluso una tercera capa de pintura.

Las gotas han de limpiarse con un trapo húmedo inmediatamente para que su eliminación sea más fácil y la cinta que pusimos para proteger esquinas y marcos la retiraremos antes de que la pintura se haya secado para evitar el riesgo de que salte.

¿Cuál es el precio?

Aunque creamos que esta labor va a suponer un desembolso económico importante, no es así. Contamos con diversos factores que influyen de forma decisiva al calcular un presupuesto, como por ejemplo el color o la capacidad cubriente de la pintura, ya que, dependiendo de este último factor, necesitaremos más o menos cantidad.
Para hacer una aproximación, un litro de pintura plástica ronda los 6 euros. Así, dependiendo de los metros que tenga tu piso y de las manos de pintura que apliques, el precio variará. Siguiendo estas sencillas y prácticas indicaciones, conseguirás renovar la pintura de tu hogar de forma sencilla, económica y limpia.

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Si están buscando una manera económico y fácil de pintar su casa, este será un artículo ideal. La pintura es ampliamente popular como una forma económica de transformar radicalmente cómo luce un cuarto. Lo que sí, a la hora de elegir el color más adecuado, hay que tener en cuenta algunos consejos. En esta oportunidad, te contaremos cuáles son los mejores colores para pintar casas en el 2011.




Los colores para el 2011 han sido descritos como colores más divertidos y esperanzadores que los del 2010. A pesar de esto, conservarán aún así un toque conservador, lo que les da la cualidad de poder ser combinados y armonizar con otro tipo de matices.

Los diseñadores más importantes, han seleccionado ciertas temáticas aplicables al color, en relación a las modas y las culturas, con el fin de determinar ciertas líneas estéticas que pueden ser tomadas a la hora de darle un vuelco a nuestro hogar.

Para el 2011 recomiendan 4 estilos diferentes:

• Gótico privado

Ha sido descrito como “la era victoriana en el encuentro con el glamour gótico”, con el aporte de colores más oscuros, como el rosa sanguíneo, el cual se trata de un color frambuesa más profundo y el gris intenso. Esta inspiración de colores proviene de los dramas teatrales de vampiros. Sus tonalidades vívidas van bien en el comedor, el living y las habitaciones.

• Rock and roll

Este estilo presenta una vibración para relajante, con colores neutros contemporáneos, como el borgoña brillante, y el naranja oscuro. Se trata de una paleta más masculina, inspirado en el arte aportado por los álbumes vintage de rock.

• Tokyo Pop

La temática aquí propuesta se basa en colores brillantes, casi chicle, que delatan una energía juvenil y divertida. La misma está inspirada en el anime japonés, y puede incluir unos violetas funk y unos amarillos soleados. Esta gama de colores va bien para los baños, los dormitorios e incluso para una oficina que necesita un giro contemporáneo.

• Giro Danés

Este cuarto y último estilo está inspirado en los diseños escandinavos, ofreciendo una combinación de limpieza y vivacidad en sus colores que se ajusta perfectamente a un living o cocina. Los colores de este estilo podrían ser el verde orgánico y el azul noche, en combinación con blancos cremosos.

Pueden elegir cualquiera de estos estilos para aportar a sus hogares los colores más audaces para el año que se acerca.

Pintura lisa o alisado de pared

Para pintar una pared de liso,lo mas importante es la preparación normalmente si esta de gotelé hay que rasparlo con una espatula una vez que la gota esté blanda.

Despues darle una pasada con un cepillo para quitar todas las partículas que quedan, polvos etc.
Dar un mano de temple y dejar secar de 2 a tres horas.
Dar una mano  de aguaplast con llana a todas las paredes sin dejar ningún hueco por cubrir y dejar secar 4 o 5 horas.
Después de esto hay que lijar bien todas las superficies dejandolo muy liso y poniendo especial incapié en los sitios con mas visibilidad.
 Dar una mano de pintura del color deseado y dejar secar.
Despues repasar los pequeños agujeros que hallan quedado,dejar secar,lijar y dar una ultima mano de pintura.

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Y GRANALLA
Se utilizan como procedimientos abrasivos, a base de emitir partículas duras proyectadas por aire, agua, vapor, o por fuerza centrífuga contra una superficie.
- Se usa para: eliminar la arena adherida a las piezas de fundición, eliminar la cascarilla de laminación de las planchas, la pintura de grandes superficies metálicas antes de volver a pintar (Ejemplo: en barcos), limpieza de exteriores de edificios, etc.
- Las partículas abrasivas utilizadas pueden ser: arena, granalla (de fundición de coquilla y de fundición maleable), granallas de acero, alambre cortado, carborundo, óxido de aluminio granular,...
Y son proyectadas por procedimientos de: chorreado en seco (con aire comprimido), chorreado en húmedo (por agua a presión) y chorreado sin aire (por fuerza centrífuga).
- Puede haber tres tipos de trabajo: equipos de chorreado al aire libre (Ejemplo: en barcos), chorreado en cámaras (el trabajador/a entra en el interior), y recintos de chorreado (la máquina se maneja desde el exterior).


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Como barnizo la madera

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El barnizado es una terminación o acabado de la madera que nos permite obtener interesantes resultados en cualquier trabajo de carpintería. Es muy importante elegir bien el tipo de barniz que se quiere utilizar y, por supuesto, conocer el tipo de superficie sobre el que se va a aplicar y el estado de la misma. Dependiendo de estos factores, habrá que seguir unos pasos u otros.

Superficie totalmente nueva

Las maderas que no han sido tratadas nunca han de seguir una preparación previa al barnizado. Una vez concluidas todas las fases, se conseguirá una madera con un aspecto muy atractivo.

1. Lo primero será homogeneizar y alisar la superficie con papel de lija del número 00 ó 000. Siempre hay que lijar siguiendo la veta de la madera.

2. Elimina el polvo producido por el lijado con un cepillo suave.

3. Aplica una primera mano de penetración. Hazlo con barniz diluido en aguarrás. Si lo prefieres, también puedes utilizar productos de imprimación, especiales para la conservación de la madera.

4. A continuación da una mano de barniz. Deja secar al menos 24 horas y aplica una segunda mano.

Superficie en mal estado

Si la zona sobre la que vamos a barnizar se encuentra deteriorada y ya tiene aplicados otros barnices, deberemos hacer lo siguiente:

1. Lo primero será eliminar los restos de barniz. Para ello lijaremos la superficie o utilizaremos líquido quitapinturas.

2. Después se limpiará bien la superficie de cualquier resto.

3. A continuación se procederá al barnizado de forma normal.

Superficie en buen estado

Ésta es la forma de la que, casi seguro, obtendremos el mejor resultado. Para ello, sólo deberemos:

1. Lavar la madera con agua y detergente. Dejar secar totalmente.

2. Trabajarla suavemente con papel de lija y quitar los restos de polvo.

3. Aplicar una o dos manos de barniz, eso sí, dejando siempre un espacio de tiempo suficiente para que seque bien la primera mano.

Carta de colores ral pantone - Carta de colores ral

Carta de Colores RAL

En la categoría: Cartas de Colores

Otra generalización o norma sobre los colores, como lo es la Pantone, Cielab o IRAM, es la carta de colores RAL. Con origen de su sigla en los términos alemanes Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen, esta norma presenta una guía de colores numerada para la aplicación en distintas ramas entre la que se encuentra la fabricación y distribución de pinturas.

Originalmente RAL contaba con una cantidad de 40 tonos, aunque en la actualidad a crecido bastante, pero no abarca tantos como la guía Pantone. Haga Clic en la imagen para agrandar

Familias de colores:
Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal:

1: Amarillos
2: Naranjas
3: Rojos
4: Purpuras
5: Azules
6: Verdes
7: Grises
8: Marrones
9: Negros y Blancos

Podrá encontrar las cartas de colores RAL en muchas pinturerías para referirse a los colores para elegir el color de la pintura sin riesgo a equivocarse.

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Pintar la bañera o sanitario

Se puede pintar la bañera obteniendo un resultado óptimo. El proceso sería el siguiente:
1.-LIMPIEZA Y MATIZARLA con un lija fina
2.-REPARAR el desperfecto, si lo hubiere
3.-Aplicar una mano de un PROMOTOR DE ADHERENCIA
4.-Terminar con una o dos manos de pintura de acabado en el color deseado.

Por su dureza, recomendaría como pintura de acabado una de dos componentes (epoxi o poliuretano) o, en todo caso, una pintura sintética que contuviera poliuretano. En cualquiera de ellas es factible cualquier color. También recomendaría añadir un aditivo antideslizante, sobretodo en el suelo de la bañera.


http://www.titanlux.tv/video/como-esmaltar-la-banera

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Como hacer estuco

Estuco

El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada (normalmente, cales aéreas grasas),mármol pulverizado y pigmentos naturales, que se endurece por reacción química al entrar en contacto el carbonato cálcico de la cal con el dióxido de carbono (CO2) y se utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos. Admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado y tallado para obtener formas ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al mármol y el pintado polícromo con fines decorativos.

El término estuco proviene del italiano "stucco", siendo una forma de terminación o decoración de paredes y techos, interiores o exteriores, basada en pinturas y diferentes tipos de morteros, que permite la obtención de diferentes texturas. Dada su versatilidad, se adapta a cualquier tipo de construcción o época. Además de la función decorativa, refuerza el muro y lo impermeabiliza, permitiendo la transpiración natural.

El estuco más famoso es el veneciano, también llamado "Lustro Veneciano". Es un revestimiento que se inventó en Venecia (Italia) a comienzos del siglo XV. Su acabado muestra una pared plana, lisa y brillante como un cristal, con diferentes tonalidades de color, de gran belleza.

Contenido  [ocultar] 1 Utilización histórica del estuco 2 Composición 3 Aplicación 4 Véase también 5 Referencias 6 Bibliografía 7 Enlaces externos

[editar]Utilización histórica del estuco

La utilización del estuco ha estado frecuentemente determinada por circunstancias ambientales, para encontrar los materiales necesarios para la pasta y climáticas que ha favorecido su producción y su conservación. El estuco se empleó ya en las antiguas Grecia y Roma como base para las pinturas alfresco, algunos de cuyos restos se conservan en Roma y Pompeya. El estuco modelado y coloreado también es característico de las culturas iraníes de los sasánidas e hindúes, con pequeñas variantes técnicas respecto al mundo clásico.

Los árabes, que heredaron la técnica helenística, lo utilizaron con frecuencia para sustituir al mármol en la decoración arquitectónica, tallándolo en forma de mocárabes, atauriques u otros motivos ornamentales como los que se pueden contemplar en la Alhambra.

Durante el renacimiento italiano se vuelve a utilizar el estuco como complemento arquitectónico, junto con la pintura, siguiendo la moda originada por los descubrimiento arqueológicos. Se perfeccionaron un gran número de técnicas, que más tarde se difundieron por toda Europa. El estuco blanco se utilizó mucho en los muros de las iglesias, en ocasiones para pintar figuras de ángeles. Rafael y otros artistas de la época utilizaron frisos de estuco coloreado para decorar palacios y pabellones. Entre los más relevantes destacan los relieves de Francesco Primaticcio (1533-1565) para el castillo deFontainebleau, cerca de París.

Este material alcanzó sus cotas más espléndidas durante los siglos XVII y XVIII. Tanto el barroco como el rococó decoraron con estuco sus interiores, especialmente en Baviera y Austria, donde los palacios e iglesias de peregrinación presentaban estucos polícromos con infinidad de formas —motivos especulares, columnas pareadas y elaborados altares—. El estuco jugó también un papel importante en la decoración arquitectónica en Inglaterra, pero de una forma menos fantasiosa y exuberante que en el Rococó; alcanza su punto culminante con el arquitecto Robert Adam, quien lo empleó para sus exquisitas ornamentaciones de paredes y techos, en estilo neoclasicista. Después del Neoclasicismo y salvo determinados ejemplos Art Nouveau, el uso del estuco decae en su aplicación artística.

[editar]Composición

Dentro del estuco tradicional, los morteros están compuestos de cal, arena de mármol y pigmentos naturales, que se suelen barnizar con ceras o aguarrás.¹ También puede estar compuesto por yeso o escayola, resinas y colas naturales. En el estuco de nueva generación, se suele añadir resina sintética.

[editar]Aplicación

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo u otras sustancias extrañas. Puede estar seca, húmeda o saturada, pero libre de encharcamientos.

Sobre bloque: Se Humedece ligeramente la superficie, y se aplica una capa de 2 a 4 mm cubriendo toda el área con una llana lisa. Se deja secar la aplicación durante 12 horas y se aplica una segunda capa no mayor a 3 mm para dar el acabado final.

Sobre una superficie fina de cemento o yeso: Se aplica el estuco con una llana lisa cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 4 mm. Una vez comenzado el secado se le puede dar textura.

video  http://www.youtube.com/watch?v=5_duX1CbMDs



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